Домодедовский рейс — и останутся Фаны вдали…
Но сожмётся твой мир
и останется весь на краю заповедной земли.
Там глядит Адамташ рано утром в окно,
Бодхана ожиданьем живёт,
и там каждая тропка — твоя всё равно,
каждый камень на ней тебя ждёт.
Эти горы — твои! Не прощайся, живи!
перечитывай зимами сны.
Это Фаны — вершины Вселенской любви,
восхождение вечной весны…
До свиданья, Памир!
Высоко-высоко, далеко-далеко,
только птицам лететь да лететь…
Отчего же сюда возвращаться легко
и в глаза Адамташу глядеть?
Ирина Алексеева (2008г.)
Молочные реки и заснеженные вершины, глубокие каньоны и чистейшие горные озера, высокогорные плато и гостеприимные люди - всё это Фанские горы и Памир. Я мечтал об этом походе долгие 5 лет. Еще в начале своей походной жизни в далеких 2006-2007 гг., когда еще dialup-интернет был де-факто стандартом, я уже читал отчеты о велопоходах по загадочным Памиру и Кавказу. "Загадочным" - потому что я с трудом тогда представлял, где находятся эти горные системы. но красоты этих мест утвердили мои четкие намерения и желание увидеть всё то, чем восхищались авторы отчетов. воочию.
Что-то постоянно мешало реализовать мою мечту : то беспорядки и многочисленные столкновения между узбеками и киргизами в Оше весной 2010 года, то интересные предложения принять участие в велопоходах по Румынии и Большому Кавказу в 2011г, то полученная травма в 2012г., вынудившая за 2 недели до вылета на Памир сдать билеты и отложить поездку на неопределенный срок.
Еще в конце зимы 2013г. я вновь решил рискнуть с организацией похода по Средней Азии. Все сведения о регионах были собраны во время предыдущих планирований, все тонкости изучены - оставалось самое главное : найти попутчиков. Месяц в пути по высочайшим горам Советского Союза, очевидные сложности с отпуском и работой, 150 километров выше 4000 м, немалые финансовые затраты - все это мешало поискам компании. Я разместил объявление о походе на главных велофорумах страны : Днепропетровском, Одесском и Киевском, а также в Житомире и Донецке. Немногим раньше мой давний друг Юрий Гилевич, с которым мы исколесили многими дорогами Украины еще в 2008-2009гг., выразил свое желание и твердое намерение составить мне компанию в таком сложном походе. А спустя совсем немного времени пришли хорошие вести с Одесского форума : нашелся третий участник. Им стал Сергей Макаренко - так и образовалась наша маленькая команда.
Ввиду того, что КПП в Пенджикенте на границе Узбекистана и Таджикистана закрыт еще с декабря 2010г., а прямых перелетов между Киевом и Душанбе нет (непрямые очень кусаются, особенно компанией Аэрофлот), было принято решение лететь из Киева в Ташкент. Существует также альтернатива : поезд Харьков - Ташкент, который хоть и имеет несколько преимуществ (умеренная цена, безопасность транспортировки велосипеда), но перспектива провести 8 дней (по 4 в каждую сторону) в плацкартном вагоне поезда заставляет призадуматься даже самых экономных.
Из всего набора перевозчиков я смог выбрать всего 2, организовывающих перелет в Ташкент : Балтийские авиалинии и Узбекские авиалинии. Балтийцы подкупали более дешевым перелетом, почти ежедневными рейсами в Узбекистан, хоть и с пересадкой в Риге. Но, с 2012г. между Киевом и ригой стал летать маленький "Бомбардье", и, если между Ригой и Ташкентом проблем с транспортировкой велосипедов не было, то на первом сегменте компания могла гарантировать провоз только одного велосипеда. Но, и здесь я нашел выход : мы с Юрой добираемся двумя рейсами в Ригу (утренним и вечерним), Сергей прилетает в латвийскую столицу с Одессы. а уже вечером мы втроем садимся на 5-часовой рейс до Ташкента, таким образом сумев обойти жесткие ограничения по лимиту велосипедов на каждом рейсе. Другими недостатками этого перевозчика были малый зазор между стыковочными рейсами (30 минут), необходимость ожидать в аэропорту 8 часов из-за той же невозможности одновременного перелета двух участников на одном самолете. Все это постепенно начало отталкивать, и в какой-то момент я принял решение лететь Узбекскими авиалиниями.
Следующей проблемой было то, что в Таджикистане иностранному гражданину нужно зарегистрироваться в 3-дневный срок, исключая праздники и выходные. Если бы наш маршрут включал только Памир и начинался в Душанбе, на это требование можно было бы закрыть глаза. Но, как быть в том случае, если хочется увидеть Фанские горы, что требует дополнительных 4-5 дней? Единственная возможность все посмотреть и успеть в законный срок зарегистрироваться это пересекать границу Таджикистана не раньше четверга и таким образом выиграть 2 дня выходных.
Важный вопрос, с которым сталкиваются все путешественники : когда ехать? Есть 3 месяца в году, когда это можно сделать : июнь, июль и август. Первую декаду июня и последнюю декаду августа я решил не рассматривать - на Памире в это время высокая вероятность осадков, в т.ч. в виде снега. Сложив все требования воедино, изучив график рейсов перевозчика. я обвел красным карандашом в календаре дату : 20 июня.
Учитывая тот факт, что мы превышали разрешенный авиакомпанией вес багажа, я отправил запрос с просьбой увеличить квоту на каждого человека на 15 кг, а спустя 2 недели получил подтверждение, но пока только в одном направлении. На обратный рейс результат мы узнаем только на стойке регистрации перелета Ташкент - Киев. Чем меньше оставалось времени до вылета, тем больше хлопот и вопросов приходилось решать : от банального поиска запасных звеньев цепи, обработки тента палатки пропиткой до урегулирования вопросов с заброской от Бустона (граница Узбекистана и Таджикистана) до альплагеря Вертикаль. Изначально я планировал начать маршрут в альплагере Артуч, откуда через озеро Куликалон и одноименный перевал попасть к знаменитому альплагерю Вертикаль. Но, на такую авантюру ушло бы дополнительно 2 дня, а мы и так с трудом успевали сделать регистрацию, поэтому решение начать маршрут в Артуче отпало само собой. Благодаря сайту fany.ru мне удалось заказать транспорт от границы непосредственно к альплагерю. Вначале запрошенные 350 долларов показались довольно высокой платой за транспортировку, но, забегая наперед, скажу, что вышеупомянутая цена с лихвой себя оправдала.
"Температура за бортом +36 градусов" - такую фразу услышали мы, когда наш самолет совершили мягкую посадку в международном аэропорту Ташкента в 19:15 по местному времени. Паспортный контроль, получение багажа и велосипедов и, что было новым, обязательный тщательный таможенный контроль с заполнением таможенной декларации. Досмотр, проверка и сверка заняли очень много времени и покинуть аэропорт мы смогли уже когда стемнело. Ехать в гостиницу ради одной ночи как-то не хотелось, и мы просто покатили по маршруту, оставляя Ташкент позади. Пригороды то заканчивались, то опять начинались, а подходящего места не наблюдалось. Первый съезд направо, и мы становимся у полевой дороги в небольшой лесополосе на окраине села. Нет денег, воды, топлива для горелки, на которой мы могли бы приготовить чай, столь желанный сейчас, мы доедаем то, что взяли из Киева и ложимся спать под кваканье лягушек с местного арыка.
Рассветы в этой местности очень ранние. Солнце разбудило меня уже спустя 4 часа после отбоя, но мы позволили себе полежать до 6:30. Перекусив тем, что не доели вчера, неспешно выехали в 8:30. В первом крупном городе мы даже нашли банк, где хотели обменять наши доллары на узбекские сумы, но меня с таким намерением даже не пустили на порог банка.
- Что вы хатыте? - спросил меня охранник банка.
- Мне нужно обменять доллары на сумы.
- Нэльзя! - Почему?
- Нэльзя!
- Где это можно сделать?
- Нэ знаю!
- Зачем вы вообще тогда нужны, если от вас нету толка?
- ... (улыбка сквозь зубы)
Прямо возле банка меня за руку берет мужчина и предлагает поменять доллары. Следую за ним к машине и наблюдаю следующую картину : он открывает багажник, а там ... все завалено деньгами. "Вот так и живем, брат", - добавил он и отсчитал 56000 сум за мои 20 долларов. В следующий раз мы встретились с ним недалеко от бензозаправки, где он захотел сфотографироваться с нами. На той же заправке мы набрали 1л бензина для горелки, а через 10 километров мы купили наш первый в 2013г. арбуз и, свернув к Ташкентскому морю (водохранилищу, но по местным меркам морю), расположились на берегу в тени и принялись за лакомство.
Стоит ли лишний раз рассказывать, как нас приветствовали на улицах сел и городов? Из всех дворов кричат "Hello", улюлюкают, свистят, махают руками. Практически везде можно услышать подобный разговор :
- Откуда, брат?
- Из Киева!
- Украина, да? Ай, маладэц! А из какого города?
- Э-э-э, из Киева!
- Из самого Киева?
- Н-н-ну да, из самого.
Поначалу мы охотно рассказывали о нашем маршруте, и что в Ташкент мы прилетели на самолете, но потом поняли, что будет проще говорить о том, что на велосипедах мы едем из дома - меньше вопросов. Иногда количество их просто зашкаливало, а число интересующихся за день могло доходить до 30-40 человек.
- Брат, а сколько стоит такой велосипед?
- Не знаю, друзья подарили (я решил не рассказывать реальную стоимость велосипеда, чтобы не было соблазна, поэтому все остались при мысли, что стоимость велосипеда 300 долларов).
- ...(махает головой) и трогает переднее и заднее колесо. А это что - рация? (показывает на ЖПС)
- Ага! И дорогу показывает!
Первый наш день оказался очень жарким, но ехалось нам довольно комфортно, и без пота, что не могло не радовать. Даже не верилось, что в тени, которой было не так много, было под 40. Зайдя в какой-то двор за водой, я нарвался на угощение яблоками и еле вырвался из гостеприимных рук хозяев.
- Брат, откуда едешь?
- Из Киева!
- А-а-а, красивый город!
- Были?
- Нэт, я в Харькове был. Брат, скажи, сколько вам платят?
- Кто? За что?
- Ну, за то, что вы едете, снимаете, потом наверное где-то фотографии продаете.
- Никто не платит, мы сами за все платим, отпуск берем.
- Та ты что? В отпуске? (пауза 5 секунд)
Вообще, нужно заметить, что вопросы о том, сколько стоит наш велосипед и сколько нам платят за то, что мы едем, стали самыми популярными и часто задаваемыми. Люди с недоверием относились к тому, что мы здесь по собственному желанию и что сами платим за перелет, еду, берем отпуск и едем за 4 тысячи километров от родного дома смотреть на ... горы.
Недалеко от границы я свернул к каким-то палаткам набрать воды. Оказалось, что это детский лагерь. Местный сторож налил из баклаги воду и пригласил меня на плов. Жаль, что ребята уехали вперед, и я не мог принять столь заманчивое предложение.
Границу прошли быстро, а сразу за КПП нас ожидал Mitsubishi, предварительно заказанный мной через Абулкасима Музафарова из альплагеря Вертикаль. 3 велосипеда спокойно погрузили на крышу, сами расположились внутри и тронулись в 6-часовой путь до альплагеря. В Худжанде сделали небольшую остановку и перекусили в ресторане. На бортовом компьютере после часового отдыха светилась цифра +63, правда от солнца. Еще несколько часов пути, и мы наконец видим заснеженные вершины Зеравшанского хребта. Петляя, дорога выводит нас к тоннелю Шахристан, открытому президентом Рахмоном в конце 2012г. Это открытие стало национальным праздником, объединив юг и север страны, отрезанные по полгода друг от друга высокими хребтами и непроходимыми снегами, когда в сложных метеоусловиях водителям фур приходилось не один день проводить на одноименном перевале в ожидании спецтехники, расчищающей снег и завалы. За несколько минут мы пролетаем туннель и нас ждет длинный и опасный спуск. Справа от машины 300-400 метровый обрыв, и сейчас, как никогда, мы вверяем в руки нашего водителя. Мне на пассажирском сидении сидится очень неспокойно, и я стараюсь не смотреть в окно. Спустя еще один час мы сворачиваем на дорогу ведущую к альплагерю Вертикаль. Хотя, назвать это "дорогой" получается с трудом : пыльная грунтовка, заваленная камнями. Еще один час проходит в тряске и в волнениях за велосипеды. Температура падает до +15. Дорога, петляя между многочисленных камней, наконец, упирается в ворота лагеря. Нигде не светится, стоит абсолютная тишина, и мы, поблагодарив нашего водителя за труд, расплачиваемся и разбиваем лагерь прямо у забора в нескольких метрах от дороги. высота 2600 и первые 10-15 минут чувствуется легкое недомогание, ватность в ногах, но затем они проходят. Подкрепившись горячим чаем с печеньем, ложимся спать, закутавшись в теплые спальники.
Утро в Фанских горах совершенно особенное. Расстегиваешь молнию палатки, высовываешь голову, вдыхая полной грудью прохладный бодрящий свежий воздух, пропитанный буйством трав, ели и капелек бурлящей реки. Там, снаружи, тебя приветствуют Адамташ и Чимтарга, для тебя поют свои песни птицы, подбадривая и придавая сил, а в лагере между палаток шастают коровки, мирно пожевывая сладкую зеленую сочную траву, еще не выгоревшую на солнце. Так началось наше второе утро. Позавтракав и собравшись, мы оставили велосипеды снаружи лагеря, а сами по проторенной тропинке идем к Алаудинскому озеру, по пути делая несколько бродов через бегущие с ледников величественных гор реки. на середине пути останавливаемся возле небольшого озера с чистейшей водой, в которой отражаются заснеженные пики. Вода в озере настолько холодная, что, зайдя в нее по колено, мне составило огромных усилий выйти назад на берег : тысячи иголок одновременно вонзились в мою ногу и мне пришлось передвигать ее руками. Немного попетляв между невысоких елей и камней, тропа приводит нас к Алаудинскому озеру. Панорама окрестных гор превзошла все ожидания - здесь с удовольствием я провел бы не один день с дорогим мне человеком. Тут кажутся лишними слова, здесь хочется просто быть частью этого праздника красоты и величия.
Юра и Сережа купаются в озере и принимают солнечные ванны, я же тем временем делаю памятные фото. Нагулявшись, мы спускаемся в лагерь и потихоньку начинаем спуск к дороге на Душанбе. Местами наша узенькая каменистая грунтовка идет вдоль 30-метрового обрыва, поэтому в такие моменты стараюсь ехать поближе к стене скал. около 2.5 часов занял у нас 27-километровый спуск. Какое же удовольствие было вновь ехать по гладкому асфальту! Мы делаем остановку у первого же дома и просим вскипятить нам воды - не хочу заморачиваться с посудой и горелкой. Пять минут - и мы обедаем овсянкой и пьем чай с печеньем. Через три километра мы покидаем прекрасный асфальт и сворачиваем на 27-километровый подъем к сердцу Фанских гор, одному из самых знаменитых озер - Искандеркулю. Дорога намного лучше, чем на Алаудинское озеро, что не может не радовать, хотя и не такого качества, что нам обещали водители. Понемногу вкручиваем вверх, плавно набирая высоту. Часто останавливаюсь для фотографирования, местами ехать становится очень сложно и я понемногу отстаю. Сережа давно уехал вперед, а вскоре я теряю из вида и спину Юры. После очередного поворота подъем на перевал Комсомольский становится ощутимым, а текущая скорость на спидометре останавливается на значении 3км/час. Я давно не чувствовал такой усталости. Уже начало темнеть, когда я поднимаюсь на перевал, с которого открывается потрясающая панорама Искандеркуля, окруженного со всех сторон горами. Десятиминутный спуск с потерей 200 метров высоты, и я встречаю ребят, ожидающих меня возле магазина. А через несколько минут мы знакомимся с супружеской парой из Бельгии на мотоциклах. Лариса из Украины, Бенджамен из Бельгии - вдвоем они уже не одну неделю на своем пути из Гента во Владивосток. Вместе с новыми товарищами мы объехали Искандеркуль и стали на ночевку в очень живописном месте. Проснулись очень рано, позавтракали и попрощавшись с бельгийцами, возвращаемся обратно на трассу на Душанбе по уже знакомой нам дороге. Но, сначала посещаем водопад возле озера. Помня о вчерашних моих трудностях с преодолением подъемов, уезжаю раньше ребят - им они даются легче, и я не хочу задерживать группу. Панорама с перевала еще лучше, еще более грандиозная, нежели вчера вечером. Вершины на солнце сверкают тысячами огоньков : горы, находящиеся столь близко друг от друга, настолько разные!
Уже в конце спуска , занявшего около часа, я вновь встречаю бельгийскую пару. Мы отдыхаем в тени абрикос, попутно наслаждаясь вкусными желтыми плодами. Бенджамен очень переживает - он наслышан о всех ужасах туннеля Анзоб, который и нам, и им предстоит пересечь. Предлагаемая мной альтернатива, перевал Анзоб, тоже не внушает ему спокойствия : по убеждению местных там 2-метровый снег. И, хоть я заверяю его в том, что снега там быть не может, моим словам он верить не хочет (как оказалось, снега на перевале нет и в помине). Через полчаса с пожеланиями друг другу успешной дороги мы прощаемся, и они уезжают навстречу новым приключениям, новым местам и новым дорогам. А еще спустя 20 минут приезжают Юра и Сережа, и мы уже втроем начинаем отсчет новым километрам. Через 10 километров дорога раздваивается : направо уходит гладкий новенький асфальт к туннелю Анзоб, налево - пыльная пустая грунтовка на перевал. Выбор очевиден : по такой густой жаре ехать грунтовкой с набором высоты на 700 метров больше не хочется. Перед самим поворотом я пополнил запасы воды и купил шоколадку, которая через 5 минут начала давать течь
, что вынудило меня сделать небольшую остановку и съесть то, что от нее осталось. За очередным поворотом на обочине вижу стоящий 4-х осный грузовик, и трех что-то ремонтирующих мужчин. Узнав, что они стоят здесь уже 3 дня ввиду того, что из Душанбе никак не довезут нужные запчасти, посочувствовал. На мой вопрос, сколько осталось еще до туннеля, получил ответ : 10 километров. И дальше по дороге я время от времени спрашивал о расстоянии до туннеля, но везде я слышал один и тот же ответ : 10 километров. Вскоре мне даже удалось догнать Юру и ехать на расстоянии 100-150 метров до того самого момента, когда у меня не лопнула камера. Прямо по шву - колесо спустило за 1 секунду. Радовало то, что у меня были помощники : 2 мальчика с огромным арбузом помогали держать велосипед, менять покрышку и накачивать колесо.Подъем после ремонта стал не такой крутой, и ехать стало легче. На очередном витке вижу ребят, расположившихся в 10 метрах в стороне и пьющих чай. Отдохнув и пополнив силы перед завершающей стадией, снова продолжаем наше нехитрое дело : тяжело дышим и нажимаем на педаль. Через час видим перед собой огромную арку в горе, именуемую туннелем Анзоб! Перед въездом стандартная картина : водители набирают воду и охлаждают двигатели своих машин. Начитавшись отчеты и прислушавшись к советам местных, решаем не ехать в туннеле на велосипедах, а проехать его на машине. Рядом с нами останавливается старенький ЗИЛ 4505, весь кузов которого набит углем. Водитель со словами "Рэбята, там полный п...ц" переживает за наше благополучие, но все-таки решается перевезти нас на ту сторону Гиссарского хребта. Устраиваемся поудобнее - Юра в кабине, а мы с Сережей на углях в кузове, и начинаем нашу дорогу в кромешную темноту. Увиденное нами сложно описать : в туннеле огромные ямы, куски торчащей из стен арматуры, потоки воды, льющейся из всех щелей, почти отсутствующее освещение. В придачу, нам пришлось простоять около 20 минут из-за пробки, образовавшейся по чьей-то глупости и упертости. За то время, что мы провели внутри туннеля, я очень замерз. Пришлось на ходу одеваться в шмотки Юры - слава Богу они были наверху! Выехав из туннеля, первым делом мы накатили по 100 грамм водки, боясь простудиться, так как руки и ноги окоченели. Нашему водителю Раджабу из кишлака Гушари я подарил на память магнит с видами Киева, а Юра расщедрился и вручил ошарашенному таджику свои часы.
От туннеля нас ждет шикарный 80-километровый спуск к столице Таджикистана. На половине пути мы свернули с дороги и расположились на ночлег возле заброшенной шахты, где, как потом оказалось, проходили практику студенты местного горнодобывающего колледжа. На следующий день мы быстро докатили до Душанбе оставшиеся 40 километров. На въезде в город поразил длиннющий несколько километровый забор, на котором плиткой были выложены самые известные достопримечательности Таджикистана, выдающиеся деятели и достижения таджикского народа. Возле отеля Вахш мы встретились с Дмитрием Мельничковым с компании Азиана-Тревел, занимавшемся получением нам пропусков в Горно-Бадахшанскую автономию и регистрацией. Отдав паспорта и деньги за документы, мы поехали изучать город. Ничего особенного Душанбе из себя не представляет : понравилось обилие зелени, фонтанов, особенно впечатлил находящийся на площади Государственного флага высочайший флагшток в мире с национальным флагом невероятных размеров 30 на 60 метров.
В этот же день в Душанбе начиналось празднование украинской культуры в Таджикистане и меня даже попросили дать небольшое интервью местному телевидению. У Юры в городе оказались родственники его коллеги, и мы с удовольствием приняли предложение остановиться на ночь в офисе, где они работали. Горячий душ и постиранные вещи стали приятным завершением этого дня.
Выехали рано. Душанбе очень вонючий город с хаосом на дорогах и полным отсутствием Правил Дорожного движения. В 8 утра на табло уже значатся "+38", а вчера мы отдыхали в тени деревьев в +43. Дорога плавно набирает высоту, и уже к полудню мы проезжаем 50 километров. Останавливаемся возле маленького рынка, покупаем огромный арбуз и за 10 минут уничтожаем его полностью. Из рядом стоящего дома нас зовут в гости на чай. Сережа уезжает дальше, а мы с Юрой приходим и усаживаемся на топчанах. Нас угощают зеленым чаем, лепешками и конфетами.
- Можно с вами сфотографироваться? - спрашиваю я.
- Нэт, брат - не нада! Стол бэдный, на Родынэ будэтэ фото паказыват, скажут, что плоха вас прынымали. Аставайса на ночь, барана будэм рэзат, куда в такой жара едэшь?
Оказалось, что хозяин служил в Виннице, и ему было особенно приятно пригласить нас - всегда приятно ассоциировать что-то или кого-то со своей молодостью, но мы не смогли принять его приглашение и поехали дальше, поблагодарив за оказанные нам тепло и радушие.
Дорога хорошо асфальтирована, поэтому катится не так сложно, мешает только жара. Под вечер мы въезжаем в Обигарм, где принимаем горячие радоновые ванны. Становимся на ночевку недалеко от строящейся Рагунской ГЭС, которая в случае завершения проекта станет самой высокой в мире.
На следующий день закончился асфальт, что стало неприятной неожиданностью. Смотришь на такое и с трудом веришь, что это главная дорога Таджикистана, соединяющая запад и восток страны. Камни, поднимающиеся столбы пыли после каждой проезжающей машины, жара начали донимать, и в какой-то момент я не выдержал и свернул к роднику, расположенному на одном из многочисленных поворотов горной дороги, сел в тени шелковиц рядом с мирно жующей травку коровой и с грустью посмотрел на это дорожное проклятье, после которого знаменитая Арабатская стрелка казалась просто шикарной дорогой. Знал бы я, что и эта дорога покажется мне пустяком через каких-то 2 недели!
За время, проведенное возле родника, на небе показались тучки и стали слышны раскаты грома. Мы решили не задерживаться здесь, а найти место, где можно было бы переждать возможную непогоду. Буквально в сотне метрах находилась остановка, где с парой местных мальчишек мы наблюдали столь редкое для этой местности в это время явление - дождь. Хоть и недолгое : через 20-25 минут выглянуло солнце, а тучи унесло в Афганистан. Дождь, хоть и краткосрочный, прибыл пыль, так надоевшую нам, а температура воздуха опустилась на 10 градусов. Проехав еще пару километров, обнаружили Сережу, расположившегося на топчанах в местном ауле. Оказалось. что дождем здесь и не пахло. Слопали очередной арбуз и выпили чаю с лепешками, а еще через десяток километров нас ждала первая проверка документов. Дорога раздваивалась : налево шел хорошего качества асфальт на Сары-Таш, направо - отвратительная грунтовка. Нетрудно догадаться, какая из дорог была нашей - правая. Время было обедать, и возле огромной шелковицы мы и расположились. Она нам также послужила защитой от сильного дождя, начавшегося вскоре. Именно отсюда и начинается один из красивейших участков на нашем пути. Дорога, петляющая по ущельям, потрясающие запахи, водопады, текущие прямо на дорогу, удивительные окружающие горы. На ночь расположились на берегу красивого горного озера. А ночью случилось то, что должно было случиться рано или поздно - я отравился. Во всех отчетах, которые мне приходилось читать, без отравления не обходилось ни разу, в ряде случаев участники даже сходили с маршрута, поэтому у нас в аптечке львиная доза медикаментов относилась именно к желудочно-кишечному тракту. Утром одолевала слабость, морозило. Ничего не поев, выехал, но сразу стало ясно, что далеко я не уеду по такой сложной дороге с моим состоянием. Абсолютно не соблюдая каденс, еле-еле кручу педали, настолько медленно, что местный мальчишка-пастух бежит рядом на протяжении нескольких километров.
Таблетки не помогают, по-прежнему очень плохо, а все едущие попутные машины полностью загруженные. Проехав за первую половину дня 20 километров, я ложусь на обочине, полностью обессилевшим, а Юра пытается словить машину, но его попытки тщетны. Влив в меня лошадиную дозу Смекты, пытаемся понемногу ехать. В Тавильдаре кушаем огромный сочный арбуз, отдыхаем на подушках на топчанах в тени абрикос. Выехав за город, остановились возле КПП, сил у меня уже не было, к тому же начало морозить и трясти. Пока я укутывался в теплые вещи, Юра нашел машину. За 100 долларов США нас обещали забросить на перевал Хабуработ. Даже в таком тяжелом состоянии я не мог не воспользоваться случаем не поторговаться, и цену нам скостили до 90$, и вот уже наш Mitsubishi по ухабам и выбоинам везет нас вверх. Через 20 километров догоняем Сережу, а у меня нет сил даже заговорить с ним : тошнит, поднимается температура, клонит в сон. Еще через 10 минут мы поднимаемся к старому КПП, ныне разрушенному, расплачиваемся и становимся на ночевку. Высота 3010 метров, дует сильный холодный ветер и приходится утепляться. Это хорошее место для ночевки, с двух сторон защищенное от ветра, а в случае сильного дождя или снега есть возможность укрыться под навесом. Готовлю чай, который хоть немного приводит меня в чувство, выпиваю очередную дозу таблеток и укутываюсь в спальник. Ночью ветер усиливается, палатку здорово треплет, но она у меня пережила несколько ураганов, и в ее надежности у меня сомнений нет. Почти всю ночь идет дождь, а утром нас будит солнце.
Следов непогоды почти не осталось, перед нами на несколько километров простираются горы - настоящие и высокие. От вчерашнего недуга не осталось и следа, что не может не радовать, но все равно я ограничиваю себя в еде, выпив чай с пряниками. Мальчики-пастухи гонят стадо баранов, а мы начинаем наш путь вверх. На 4-х километровом подъеме на перевал встречаем несколько огромных снежников, французскую пару на велосипеде, которые едут из своей родной Франции к Тихому океану уже 5-й месяц. Перевал Хабуработ никак не обозначен, только на остановке значится надпись "3255м". Сережа устанавливает украинский флаг на столбе рядом, мы делаем групповое фото и начинаем длинный спуск вниз. Несколько километров дорога ничего интересного из себя не представляет : раскисшая глина, речушка, несущая свои воды в могучие реки, дающие стране электричество. Справа от дороги небольшая брезентовая палатка, покрытая пленкой от дождя, махающие и кричащие Hello дети, пару небольших ограждений для скота, покосившийся туалет, небольшое стадо овец - это все, что есть у этой семьи. И больше никого и ничего на многие километры вокруг! Я остановился на минуту и помахал им - сколько радости я увидел в глазах этих детей! Мне вспомнились те многие, кто окружает меня каждый день на работе, в транспорте, просто случайные встречные, для которых вопрос смены автомобиля каждые 3 года, вопрос их гардероба (упаси Бог повторить вчерашнее одеяние!) стали жизненно важными, если не смыслом жизни. Они просто бесцельно проживают свою жизнь. вверенную им для чего-то хоть на йоту полезного. Мы переживаем, что в нашем смартфоне всего лишь 2 ядра, и копим деньги лишь для того, чтобы в толпе таких же не начавших жить блеснуть очередной безделушкой с эмблемой в виде яблока, например. Мне хотелось, чтобы эти эмбрионы посмотрели сейчас на этих детей, у которых нет даже холодной воды в кране, как и самого крана у них тоже нет. Они радуются каждому дню, просят Аллаха о хорошей погоде. о сочной траве на пастбищах, о здоровье детям, о долгих годах матерям и отцам. Очень много мыслей пролетело за те секунды, что я стоял и смотрел на этих детей. Стало гадко за свою страну и тех людей, что
. Около 15:00 мы поселились в гестхаусе в Мургабе, проехав за полдня 105 километров. встречаем французов на 
